Той-терьер от "А"до"Я".Воспитание,содержание,уход,разведение

Oksana_Old
Champion
Champion
Сообщения: 8455
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 20:11
Откуда: Запорожье, Украина

Re: Той-терьер от "А"до"Я".Воспитание,содержание,уход,развед

Сообщение Oksana_Old » 22 фев 2014, 04:32

Разведение той терьеров


Прежде всего хочется отметить, что разведение той терьеров
достаточно ответственное занятие.

Вы чётко должны давать себе отчёт в том, сможете ли вы быть внимательны к своей собаке и будете ли вы готовы прийти ей на помощь. Будет ли у вас время и желание правильно воспитать щенков и ухаживать за ними.
При размножении (разведении) сука той терьера должна быть по весу не меньше 1,7-1,8 кг. Суки с меньшим весом “шоу-класс” внешне выглядят более предпочтительно, но при весе до 1,5 кг. они или вовсе не способны к щенению или вязка и последующие роды будут сопряжены с повышенной опасностью для их жизни и здоровья. Исходя из многолетней практики, оптимальный вес суки той терьера для разведения от 2 до 2,5 кг. Принимая во внимание возрастной фактор, можно дать рекомендацию - вязать той терьера целесообразнее всего не ранее чем на третью течку (к этому моменту собака достигает возраста 1,5 года) и не позже 3-х летнего возраста.

Время вязки рекомендуется между 10-14 днями с начала течки. Поскольку особенность породы той-терьер заключается в том, что не редко бывают бескровные течки (и владелец с запозданием узнаёт об этом), то время вязки нужно определить по готовности суки (по её поведению).
Очень важно своевременно определить наличие беременности собаки для организации правильного питания, содержания и подготовки к родам. Поскольку далеко не все могут прибегнуть к клиническим и лабораторным методам диагностики беременности (в основном в этом и нет необходимости), определим внешние признаки. К их числу можно отнести: усиление аппетит и упитанности суки в первый месяц после вязки и уменьшение во второй; относительно быстрая утомляемость собаки, появление признаков осторожности и предусмотрительности в движениях; увеличение объема живота с выпиранием боковых стенок и набухание сосков. За всем этим очень важно внимательно следить, если вы взялись за разведение той терьеров.

Впрочем, по этим признакам наличие беременности той-терьера можно определить не раньше чем за две-три недели до родов, да и то без полной уверенности, поскольку приведенная выше симптоматика часто характеризует не только истинную, но и так называемую ложную беременность. В связи с этим бывало, что роды начинались для владельцев той-терьера совершенно неожиданно, настолько они были уверены в том, что их собака пропустовала. Но это, в большей степени, исключение из правил.

Рекомендации по родам той терьеров рассмотрены нами в статье "роды у той терьеров"

Взято с сайта - http://www.toydog.com.ua/

Oksana_Old
Champion
Champion
Сообщения: 8455
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 20:11
Откуда: Запорожье, Украина

Re: Той-терьер от "А"до"Я".Воспитание,содержание,уход,развед

Сообщение Oksana_Old » 22 фев 2014, 04:44

Роды у той терьеров


Роды у той терьеров, как правило, начинаются через 58-62 дня от дня первой вязки. (Исходя их опыта, для той-терьеров роды начинаются чаще в районе 60-62 дней, иногда может быть задержка до 65.) Если же после 65 дней роды не начались — немедленно зовите ветеринарного врача!

Существуют физиологические признаки — предвестники начала родов. Конечно, они строго индивидуальны, но по нашему опыту для той-терьера можно составить следующую картину приближения родов:
- за 1-2 дня до родов у суки расслабляются связки таза и мышцы брюшной полости, в связи с чем опускается живот;
- в сосках появляется молозиво;
- за 18-24 часа падает температура тела на 1-1,5°С (чаще всего до 37—37,5°С);
- за 3-12 часов собака отказывается от корма;
- проявляет беспокойство, "роет нору, устраивает гнездо", иногда мечется и стонет.

С этого момента уже надо быть начеку, не спускать глаз с собаки и не позволять ей забираться в укромные и трудно доступные для вас уголки квартиры.
Самым верным указателем начала родов является отход околоплодных вод из матки, после которых роды опять-таки могут начаться сразу же или с задержкой на несколько часов.

Следующий этап после отхода вод — начавшееся сокращение мышц матки (схватки) и брюшного пресса (потуги), в следствие которых происходит раскрытие шейки матки, выведение плода и изгнание последа. Вначале схватки слабые и короткие с довольно продолжительными паузами (длятся от 15 до 30 минут), затем они усиливаются и удлиняются, с сокращением пауз между ними до 1-5 мин, а к концу родов, ввиду усталости суки, они опять ослабевают (в этот момент ее неплохо напоить крепким кофе с молоком и сахаром).
При благоприятном течении родов между началом первых схваток и появлением первого щенка может пройти 10-20 мин, при осложнениях — до 3-6 часов. Если же интервал еще больший, если сука той терьера испытывает чрезмерную боль, теряет сознание или из петли до рождения первого щенка появляются выделения темно-зеленого, кровянистого или черного цвета, экстренно вызывайте ветеринара!

Оптимальное положение суки при родах — лежа на боку. Щенки выходят либо передними лапками и головой, либо задними лапками вперед. Иногда они рождаются в целостных оболочках, которые сразу же надо разорвать, не мешкая освободить рот и нос щенка от слизи (для этого подойдёт не большая клизмочка), насухо обтереть, встряхнуть (интенсивно несколько раз, при этом крепко фиксируя голову щенка. При этом держать малыша нужно приблизительно под углом в 45 градусов, головой вниз и делать резкие махи руками как будто рубите дрова. Сделали 1-2 маха-рывка и опять салфеточкой обработали ротик, подтягивая язычок вперёд. Затем интенсивно вновь обтёрли малыша пртив шерсти и ещё раз повторите махи, чтоб убедится, что в дыхательных путях манюньки не осталось слизи и околоплодных вод. Порой этим советом пренебрегают ссылаясь на то, что в природе такого не задумано и сука сама в состоянии проследить за щенком. Мол "она сама всё знает, что нужно делать" и в итоге неоднократно слышала потом о малышах, которые наглотавшись слизи и вод и у которых затем можно было в течении нескольких дней услышать хрипы и булькающие звуки в лёгких, попросту прекращали сосать суку и погибали. Дополнения Админа) ну и дождаться его первого писка, возвещающего о появлении на свет нового живого существа. После чего сразу же подложить его к матери, дождаться пока он присосется к ее соскам. Время выхода щенков самое различное: от 10-15 мин до 1-2 часов. Если же ваша собака безрезультатно тужится в течение нескольких (от 3 и более) часов, значит, без помощи акушера вам уже не обойтись. Весь родовой период может длиться от 2-3 до 12-24 часов, а в редких случаях и до двух суток.

Взято с сайта - http://www.toydog.com.ua/

Oksana_Old
Champion
Champion
Сообщения: 8455
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 20:11
Откуда: Запорожье, Украина

Re: Той-терьер от "А"до"Я".Воспитание,содержание,уход,развед

Сообщение Oksana_Old » 22 фев 2014, 04:53

Какие вещи помогут в уходе за новорожденным щенком?


Есть предметы, которые облегчат вам процесс:
Удобное место для щенков и мамы. Своеобразное собачье гнездо. Находиться оно должно там, где выбрала сама мама, когда искала себе место для родов. Оно должно быть достаточное уединенным, но свободным в доступе для мамы и вас. Я использую обыкновенную картонную коробку. Немного срезаю один край, чтобы маме было легче запрыгивать. Под дно кладу подогревающийся коврик (у меня «Нугабест»), а дно застреливаю мягким войлоком. Он подходит не только тем, что хорошо держит тепло, но еще и тем, что коготки собачек не цепляются на петельки. Верх коробки слегка прикрываю легкой «дышащей» тканью. Вот в таком шатре щеночки подрастают примерно до месячного возраста. А коробка хороша еще и своей гигиеничностью – пока щенки растут, я периодически обновляю коробки и не нужно никаких стирок и затрат.
В клетках своих собак я не держал никогда и держать не буду. Благо – условия позволяют. Подрастают щенки в доме в коробке, затем вместе с общей стаей отправляются жить в специально оборудованную для них комнату с выходом во двор.
Электрическая грелка. О ее назначении я написал выше.
Электронные весы. С самого момента рождения вам нужно взвешивать ваших собачек. То как малютка будет набирать вес, будет свидетельствовать о его развитии и здоровье. Только весы нужны с точностью до граммов. Ведь новорождённый щенок и будет-то весить граммов 150-200. Вот такие они малявки) Я использую кулинарные весы с чашей – для взвешивания щенков, и точные напольные электронные весы для взвешивания взрослых собак.

Свободное время. Когда ухаживайте за щенками, тем более в первый раз, постарайтесь побольше времени проводить с щенками, набираться опыта. Вообще основную часть заботы за малышней скука возьмет на себя, особенно если собачка уже рожала, то она скорее всего станет трепетной мамой. Но на моем опыте племенного разведения той терьеров встречались и те дамы, которые забросили своих щенков уже на третий день. И приходилось мне брать на себя обязанности непутевой мамы. Влажным тампончиком я протирал щенкам пузики, чтобы стимулировать пищеварение, кровообращение и дыхание. Со вторыми родами у горе-мамаши проснулся материнский инстинкт и она стала заботливой и дотошной нянькой для своих щенков.


Чем кормить новорожденных щенков?



Ответ тут однозначный – лучше всего кормить маминым молоком. Щенки той терьеров рождаются глухими и слепыми, но найти соски и сосать молоко они могут с самых первых секунд жизни. Поэтому если вы принимаете роды, то как только взвесили малыши и протерли, то сразу положите его перед маминым животиком, пусть найдет «соску» и кушает. Если у вашей собачки много щенков в помете, как, например у нашей Дениски – целых 5, то самые крепенькие будут быстрее добираться до самых полных грудей и им достанется больше молока, чем слабеньким. Я в таком случае, крепышей убираю в дальний конец коробки, а самых маленький подкладываю близко к соскам. Пока крепыши доползут, малявки уже и наедятся.
Молозиво мамы содержит много питательных веществ, глобулиновых белков, которые защищают организм щенков от инфекций. Если по каким-то причинам ваше сука не кормит щенков, то нужно заняться прикормкой. Смешайте чуть подогретые сливки, кефир для грудничков и мед, кормите этой смесью щенков через пипетку.
На 3-5 день происходит смена молозива на молоко, и молока может оказаться недостаточно. Щенки начнут пищать. Для подержания нормального количества молока давайте суке больше пить кефир, есть рисовую кашу и творог. Обилие и качества молока у мамы напрямую зависит от того, чем вы кормите свою суку. Еды для нее должно быть достаточно и она должна быть разнообразной.


Опорожнение кишечника у новорожденных щенков.


В первую неделю жизни малыши той терьеры не могут самостоятельно опорожнять мочевой пузырь и кишечник. Сука тщательно вылизывает щенков и слизывает их выделения. Поэтому у расторопной мамы щенки чистенькие и сухие, и подстилка тоже. Если ваша сука не может ухаживать за своим приплодом, то вам нужно делать это самому, влажной тряпочкой. Только не пренебрегайте такой стимуляцией. Нужно чтобы вся пищеварительная система малыша «научилась» работать, чем скорее, тем лучше.

Взято с сайта - rus-toy.com

Oksana_Old
Champion
Champion
Сообщения: 8455
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 20:11
Откуда: Запорожье, Украина

Re: Той-терьер от "А"до"Я".Воспитание,содержание,уход,развед

Сообщение Oksana_Old » 22 фев 2014, 04:57

Что если сука после кесарева сечения?


Признаюсь честно, что все мои суки рожают сами, поэтому опыта с собачками после кесарева у меня нет. Поделюсь тем, чем наслышан. Дайте суки отойти от наркоза. Если она стала матерью впервые, то может бить шокирована появлением щенков, которые будут ползать по ее еще не зажившему животику. Подкладывайте к ней щенков по одному, начиная с самых маленьких, и следите за ее реакцией. Постарайтесь все время сидеть рядом с ней, пока не убедитесь, что она приняла щенка и ухаживает за ним в обычном режиме. Если же мать ведет себя беспокойно, то вам придется вообще не отходить от нее первую неделю. Случаются редкие, нетипичные, но страшные случаи, когда сука неаккуратно отгрызает щенкам пуповины вместе с брюшной полостью или отгрызла головы или конечности. Это, конечно, редкость, но нужно знать и о таких случаях.
Если собака ведет себя беспокойно, то держите щенков отдельно в коробке вместе с грелкой, и подкладывайте ей только на кормление.


Что делать, если собака не проявляет интереса к своим щенкам?


То, что ваша сука не заботится о щенка, вы можете понять, тогда, когда щенки много пищат. Обычно первые недели они только спят и едят, набирая вес. А раз пищат – значит, голодные и мама их не кормит.
Это может быть связано не только с тем, что ваша сука оказалась плохой мамой, но и с тем, что собачка больна. Обязательно вызовите врача для осмотра здоровья собаки.
Чтобы прикармливать щенков, пока сука отказывается делать это сама, не бойтесь сцеживать у нее молоко и кормить щенков через пипетку. Сцеживать можно прями чистыми руками, немного потягивая и надавливая сосок. Ведь если ваши щенки не будут сосать молоко и вы не будете имитировать этот процесс, то молоко у собаки пропадет вовсе.


Уход за ослабленными щенками.


Как я уже говорил, щенки рождаются с самого первого дня с врожденным сосательным рефлексом, учить их этому не нужно. Но слабенький щенок может элементарно не дотянуться и не удержаться у соска. Помогайте ему, придерживайте, пока он не наесться. Вы можете взять вымя и выдавить немного молозива, чтобы щенок почувствовал запах. И прикармливайте его еще и отдельно. Для прикорма подойдет специальная смесь из теплых сливок, кефира для грудничков и меда. Лучше всего, конечно, подойдет сцеженное сучье молоко. Прикармливайте малыша каждые два часа из шприца или пипетки. Обычно достаточно одного или двух дней, чтобы щенок напитался, чуток прибавил в весе, окреп и обходился без вашей помощи.
Не забывайте взвешивать ваших маленьких русских той терьеров, чтобы понимать, насколько он набрал в весе. Не пугайтесь, если в первые сутки вес малыша немного уменьшился. Но вот если на вторые и третьи сутки вес не возрос – бегите за врачом. Здоровые щенки крепко держат мамино вымя, сосут молоко, задрав хвостики, либо довольно и сыто спят.


Осмотр сосков суки.


Когда молока у суки предостаточно, а щенков в помете один или два, есть опасность появления застойного мастита. Осмотрите живот мамы, соски не должны быть припухшими, твердыми, горячими, болезненными при легком надавливании и бугристыми. Часто у сук недоразвиты верхние железы и щенки их не сосут. Но молоко в них все равно скапливается и застаивается. Вам нужно сделать массаж с камфорным маслом и сцедить молоко из верхних желез.


Какая правильная температура для обогрева щенков?


Как только малыш родился у него не налажены некоторые системы в организме. Так например, в первые дни жизни не развилась еще система терморегуляции и отсутствует рефлекс дрожания. Щенки целиком зависят от наружного источника тепла. Главным источником тепла, конечно же, является их мама. Когда тепла недостаточно, то они могут умереть от переохлаждения.
Не мешайте щенкам плотненько прижиматься друг к другу – так снижается общая площадь поверхности для обогрева и уменьшается теплоотдача. При температуре среды ниже 30 градусов резко снижается и температура тела щенка. Непродолжительное охлаждение среды ниже 30 градусов даже полезно для щенка: помогает ему адаптироваться, ускоряет обмен веществ и т.д. Но продолжительная гипотермия опасна для жизни щенка!
Вот зачем в гнезде нужна электрогрелка. Позаботьтесь, чтобы при наличии электро грелки в гнезде было достаточно просторно, чтобы мама могла отползти в сторону, если ей станет жарко и ей, не пришлось бы покидать щенков.

Взято с сайта - http://rus-toy.com/

Oksana_Old
Champion
Champion
Сообщения: 8455
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 20:11
Откуда: Запорожье, Украина

Re: Той-терьер от "А"до"Я".Воспитание,содержание,уход,развед

Сообщение Oksana_Old » 22 фев 2014, 05:02

Когда нужно подстригать щенкам когти?


Делают это на 7-10 день с частотой – не менее раза в неделю. Подстригайте совсем немного, только острые концы, чтобы ими щенки не царапали нежную кожу маминого вымени.


Чем могут заболеть новорожденные щенки?


Болезни могут быть самыми разнообразными, но заметить их не так уж сложно. Если в гнезде появился кисловатый запах, на подстилке следы поноса, значит у ваших малышей кишечная инфекция. Срочно обратитесь к ветеринару. Ведь здоровая пищеварительная система – залог здорового развития щенков.
Для того, чтобы инфекция на появилась вокруг культи пупка, смазывайте это место перекисью водорода. Инфекция туда может запросто попасть когда мама перегрызает и вылизывает пуповину и при этом у нее не очень здоровые зубы, есть воспаление десен и отложение зубного камня.


Признаки правильного развития щенков той терьеров.


В уходе и воспитании щенков русских той терьеров вам будет полезно ориентироваться на некоторые сроки, чтобы не требовать от щенка того, что он выполнить еще не в состоянии, или наоборот, стараться направлять малыша в сторону скорых темпов развития.

1-2 недели. Понаблюдайте, как ваши малыши спят. Делать это они будут много и часто, поэтому ждать не придется. Во сне они должны иногда вздрагивать и подергиваться. Это у них развивается мышечная активность. Глазки и ушки у новорожденных малышей закрыты. Открыться они должны с дня 10го по день 16й. Температура тела щеночков в первые две недели колеблется с 34,4 градусов по 36 градусов. Следите, чтобы температура не опускалась ниже заданного порога. То, что у вашего малыша переохлаждение вы можете заметить по вялости и ослабленности при нормальном весе. Температуру у щенков меряют ректально.

3 неделя. Эта неделя, когда щенки начинают ходить и справлять свою нужду самостоятельно. В это возрасте они приобретают стан и привлекательность, начинают играть, размахивают хвостиками и лапками – умора, да и только!

4 неделя. У щенков появляются первые зубки – верхние клыки. Появление зубов – верный признак того, что нужно постепенно переводить малыша на прикорм и уменьшать долю материнского молока. Только не отнимайте мамино грудное молоко резко. В этот период тщательно наблюдайте за слабенькими щенками – этот период для них очень важен. Если выкарабкаются – то пойдут на поправку.
Когда начнете прикорм вашего той терьера, то вводите не более одного вида корма в сутки, заменяя им один прием пищи, а два приема оставьте на материнское молоко. Тем временем следите за его аппетитом и стулом, Примерно через неделю, уже можете добавить два вида корма, а грудное вскармливание – один раз в день. Следующую неделю постарайтесь не допускать его к маминой груди вообще. И так к шести неделям, ваш малыш должен уже полностью отучиться от грудного молока. Старайтесь, чтобы пища, которую вы даете щенкам по температуре приближалась к температуре маминого молока, т.е 38 градусов.
Так же вы заметите, что как только щенки начинают меньше питаться маминым молоком, то она в свою очередь станет меньше о них заботиться и вам нужно будет возмещать это, протирать их, делать щенкам легкий массаж.
Не бойтесь на пятой неделе давать щенкам свежее говяжье мясо. Только предварительно измельчите его несколько раз в блендере или мясорубке. К возрасту шесть недель щенок должен быть на пятиразовом питании: три молочных кормления и два мясных. Мясо иногда можно заменять на сваренную морскую нежирную рыбу, курицу или кролика. Не забывайте и о кисломолочных продуктах – творог, кефир. Один-два раза в неделю варите для малышей куриные яйца и кормите их желтком. Проконсультируйтесь в ветеринаром о сухих кормах премиум класса. Их нужно давать щенкам размоченными.

1 месяц. Сука уже все меньше времени проводит со своими щенками, возможно только спит с ними. Вам же нужно несколько раз их проглистогонить. Более тщательные рекомендации и набор средств вам должен выдать ветеринар. Я же скажу, что моим щенкам я давал глистогонные средства в десятидневным интервалом. Следите, чтобы вашего малыша не вырвало после принятия препарата, иначе в организм нечего не попадет. Необходимо, чтобы щенок получил указанную дозу, соответствующую его размеру и возрасту.

45 дней. Щенков нужно актировать, присвоить им клеймо, дать им кличку. Они начнут узнавать вас, играть с руками, с удовольствием полезут на руки. В этот период устанавливается социальная иерархия, выделится лидер, проявятся характеры у щенков.


Как приучить щенка к лотку?


Собаки инстинктивно не опорожняются там, где едят и спят. Установите ему лоток недалеко от места, где он спит, застелите лоток газетками и наполнителем, и щенок начнет ходить туда. Просто относите вашего маленького туда в течение дня и он вскоре и сам начнет бегать в туалет в лоток. Своих щенков я приучаю к выгулу на улице, и в туалет они ходят там.

Взято с сайта - http://rus-toy.com/

Oksana_Old
Champion
Champion
Сообщения: 8455
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 20:11
Откуда: Запорожье, Украина

Re: Той-терьер от "А"до"Я".Воспитание,содержание,уход,развед

Сообщение Oksana_Old » 22 фев 2014, 05:08

Здоровье той-терьера



Здоровье собак во многом зависит от её владельца. От того насколько вы любите своего питомца, располагаете временем и желанием заботиться о нём, будет зависеть здоровье и внешний вид вашего той-терьера. При правильном и уравновешенном питании у вас практически не будет проблем, связанных со здоровьем вашего питомца. Все же стоит поговорить о некоторых основных моментах, которые вам необходимо знать.

Нами будут рассмотрены только некоторые основные правила поддержания здоровья, гигиены и лечения, в случаи заболевания вашего питомца. При обнаружении непонятных симптомов внешних проявлений, которые не требуют срочных мер противодействия, можно проконсультироваться сначала с опытными собаководами, преимущество следует отдать специалисту в породе вашей собаки. Во всех других случаях нужно немедленно обратиться к опытному ветеринарному врачу.

Для здоровой собаки характерна температура тела от 38 до 39°С, что определяется индивидуальными особенностями нормальной температуры тела собаки. Помните, что повышение температуры также может происходить во время физической нагрузки, жаркой погоды, стресса. При повышении температуры не нужно сразу пытаться её "сбить", необходимо сначала получить консультацию ветеринарного врача, поскольку повышение температуры у вашего питомца это не что иное, как следствие какого-то заболевания, вам необходимо определить и лечить причину, а не следствие (повышение температуры). Для измерения температуры используют обычный термометр, который нужно смазать тонким слоем вазелина. Замер температуры производят в заднем проходе собаки.

Если же у вашей собаки поднялась температура или началась лихорадка, да ещё и внешний вид питомца стал изнурённым и болезненным, то следует безотлагательно получить консультацию у ветеринарного врача. Поскольку ваш питомец может только показать, что ему не здоровится, вам следует самим проанализировать события прошедших дней и поискать причины возникновения недуга у собаки. Ваши внимательные наблюдения помогут врачу поставить правильный диагноз.

На что стоит обратить внимание:

- Была ли возможность у питомца съесть что-нибудь недозволенное?

- Пила ли собака воду из лужи или иного грязного источника? Под грязью следует понимать присутствие в жидкости химических остатков бытового или промышленного происхождения (машинное масло, дизельное топливо, бензин, стиральный порошок и т.д.)

- Вздут ли у собаки живот?

- Собака преимущественно лежит или имеет желание двигаться?

- Было ли замечено нечто непривычное в поведении?

Делайте всё так, как и в случаи болезни маленького ребёнка, собирайте все доступные наблюдения, чтобы облегчить ветеринарному врачу постановку диагноза.


1. Прививки для зашиты той терьеров

Учтите, что ещё будучи щенком ваша собака подвергалась основной иммунизации делалось это вами или самим заводчиком не столь важно. В возрасте щенка до 12 недель, т.е. через четыре недели после осуществления первых прививок, необходимо их в обязательном порядке повторить. Помните, что при этом можно уже сделать прививку от бешенства, которую не следует делать, когда ваш той терьер не достиг возраста 12 недель. Если вы добросовестно выполнили все необходимые защитные мероприятия, то вам остается только ежегодно повторять прививки от энтерита и бешенства. Прививки же против гепатита и чумы следует повторить через год или два.

2. Понос и рвота у той терьеров

Вам следует знать, что у собак очень легко могут возникнуть понос и рвота, которые, например, могут быть вызваны чрезмерным возбуждением или заменой корма. Но это еще не основание для вашей тревоги. Если впоследствии не проявятся какие-либо новые признаки возможного недуга вашего той терьера, лучше всего “посадить” собаку на голодную диету. Помните, что для любой собаки прожить один день без приёма пищи не составляет проблемы. Ведь прародителями собак были волк, а волки и другие виды хищников кормятся далеко не каждый день.

Основное требование это, чтобы собака всегда имела свежую и чистую воду. При поносе и рвоте попробуйте попоить вашего питомца настоем из ромашки со щепоткой соли. Будут полезны и электролитические таблетки, которые при сильном поносе и обезвоживании вернут организму утраченные соли и восполнит его микроорганизмами. Не помешает и медицинский активированный уголь, только не перестарайтесь с его применением, помните, что собака это не паровоз Wink.

На следующий день после разгрузки (голодания) можно дать собаке жидкую кашу из хлопьев овсянки, приготовленную на воде. К каше можно добавить потертое сырое яблоко, небольшое количество соли и отварное белое мясо птицы (предпочтительно курицы). Такую диету следует соблюдать ещё три дня, самое меньшее это 2 дня. Потом уже постепенно можно переходить на повседневный обычный корм вашего питомца.

Но всегда помните, что если понос в течении этого периода не прекратился, той терьера продолжает лихорадить и проявляются другие симптомы болезни, следует безотлагательно обратиться к ветеринарному врачу.

3. Паразиты у вашего питомца

Поскольку, так или иначе, ваш домашний питомец контактирует с внешней средой, то поражение собаки различными паразитами редко удается избежать, поэтому абсолютно не нужно паниковать по этому поводу. Ваша задача - приложить максимум усилий, чтобы эти паразиты были уничтожены. При небольшом количестве блох (лёгкое заражение) иногда помогает применение аэрозоли или противоблошиной пудры. Мы на собственной шкуре убедились, что при начальном появлении блох лучше всего помогает тщательное купание с применением противопаразитарного средства.

Обратите внимание, что на собаке вы обнаружите только часть паразитов, очень много их присутствует и в собачьей постели. Это означает, что продезинфицировать стоит ещё и постель вашего питомца. Лучше всего это сделать путем стирки в горячей воде (стиральной машине).

Очень хорошо зарекомендовали себя в действии противоблошиные ошейники, которые следует носить собаке несколько недель подряд. Через некоторое время такой ошейник следует обновить, ознакомьтесь с рекомендациями производителя на упаковке ошейника. Ошейник необходимо менять, поскольку действующее вещество, которым он пропитан работает ограниченное время. Противоблошиные ошейники используются только для взрослых той терьеров и не должны одеваться на щенков.

Взято с сайта - http://www.toydog.com.ua/

Аватара пользователя
Инесса Иванкова
baby
baby
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 20 июн 2012, 14:33
Откуда: Кривой Рог
Контактная информация:

Re: Той-терьер от "А"до"Я".Воспитание,содержание,уход,развед

Сообщение Инесса Иванкова » 24 сен 2014, 11:47

Спасибо огромное за информацию!!! :ay: Очень много полезного и интересного собрано :ax: Здорово!
http://asolka.jimdo.com
У нас есть щенки Русского тоя)

Oksana_Old
Champion
Champion
Сообщения: 8455
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 20:11
Откуда: Запорожье, Украина

Re: Той-терьер от "А"до"Я".Воспитание,содержание,уход,развед

Сообщение Oksana_Old » 24 сен 2014, 17:15

Не за, что! :ad: Я старалась :ah: Рада, что понравилась и пригодилась тема! :ax:

Oksana_Old
Champion
Champion
Сообщения: 8455
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 20:11
Откуда: Запорожье, Украина

Re: Той-терьер от "А"до"Я".Воспитание,содержание,уход,развед

Сообщение Oksana_Old » 16 дек 2014, 08:00

Нашла ещё интересное дополнение с комментариями, к стандарту той - терьера.

Коментарии к коментарию...
или стандарт РусскогоТоя глазами любителя


Специалисты, занимающиеся разведением собак, постоянно ощущают нехватку информации по различным вопросам, представляющих для них огромный интерес. Слишком часто организаторы племенной работы не имеют достаточных знаний о том, что они вводят в породу с наследственной точки зрения.
Именно поэтому пришла в голову одна мысль, но для ее воплощения опять надо немного покопаться в том, что мы все должны знать как «Отче наш».
Любая деятельность по выращиванию животных ориентирована на качество, признаки которого определены для каждой породы ее стандартом.
Стандарт - Альфа и Омега разведения. То к чему мы все стремимся всей своей истерзанной душой (это я в смысле получения идеальной собаки), поэтому, вооружившись стандартами и «Комментариями к стандарту» г. Новикова, попробуем порассуждать, что же такое Русский той в свете последних (и не очень) изысканий кинологов. Хочу еще раз отметить, что все умозаключения автора являются его личным видением Русского тоя и ни в коей мере не являются истиной в последней инстанции.
Описание анатомических характеристик должно осуществляться на основе четкой терминологии, то есть терминами, принятыми в вашем Национальном клубе. Термины должны быть емкими, короткими и четкими. Различные словесные украшения, избыточность выражений должны быть полностью изъяты из обращения.
"Сначала целое, а потом уже составное", - говорил Аристотель в 350 году до Нашей Эры. Я считаю, что это справедливо и для РТ.
Ясно, что при описании анатомической конституции и общего вида, ничего нельзя опускать или оставлять для догадки. И именно поэтому мы попытаемся конкретизировать указанные выше термины и наполнить их четким содержанием.

Тип.
Прежде, чем трактовать эти слова как термин, необходимо объяснить различные понятия, которые он может передавать.
Когда мы говорим "это мой тип" (собаки, человека), мы подчеркиваем словом "тип" свой личный вкус, свои личные симпатии. Ведь собака, например, может быть длинношерстной, черной, красной. Значит и мы, говоря о типе собаки, должен добавлять местоимения "мой", "ваш" и т.п. Это вполне возможно и применимо, т.к. в пределах установленных стандартом у каждого заводчика свои вкусы и склонности.
Итак, попробуем рассмотреть нашу собаку на виртуальной выставке. С чего начинается осмотр?

Естественно с зубной системы…
Характерный для РТ прикус - ножницеобразный.
Клещеобразный (прямой) прикус, а также альвеолярный наклон резцов (в данном случае нижние резцы соприкасаются с верхними в области альвеол верхних зубов) считается серьезным недостатком, снижающим оценку, но не пороком, т.к. прямой прикус приводит к быстрому стиранию зубов и не может быть признан рациональным. Поводом же для дисквалификации животного служит недокус, либо перекус.
Недокусом считают заметный зазор между резцами, если нижние и верхние резцы отстают друг от друга более чем на 2-3-мм, даже если клыки находятся в «замке». Перекус констатируют, когда какое то количество нижних резцов, явно выходит вперед верхних при смыкании. Если вперед выходит только половина нижнего ряда резцов, то отмечают перекос челюсти, что в смысле оценки равно перекусу, но фактически носит иной причинный характер. Иногда конфигурацию прикуса сложно определить из-за нелинейно-расположенных резцов (так называемой «шахматки»). Это бывает следствием очень маленькой ротовой полости РТ при достаточно крупных зубах, а так же при недоразвитии нижней челюсти. Если нижние клыки упираются в небо, то тут тоже имеет место недоразвитие нижней челюсти. Этот порок часто бывает наследственным.
Полный комплект собаки составляет 42 зуба.
Формула постоянных зубов выглядит следующим образом:
3I 1C 4P 2M (верхняя челюсть) -20 зубов
3I 1C 4P 3M (нижняя челюсть) - 22 зуба
Итак, зубы должны быть в комплекте 42 штук, но иногда у некоторых собак отмечается некомплект или лишние зубы.

Большинство псовых, как домашних, так и диких имеют генетически закрепленную формулу резцов 6х 6, что было бы идеальным и для РТ. Однако та самая маленькая челюсть тоя при крупных по размеру зубах не в состоянии вместить весь комплект резцов. В этом случае мы встречаемся с фактом, что некоторые из резцов - обычно парные, первые или вторые, становятся в положение, выступающее из общего ряда. Именно поэтому, хотя (повторимся) «предпочтительным считается полный комплект резцов - по 6 резцов на верхней и нижней челюсти, все же допускается сохранение не менее четырех резцов и снизу, и с верху. «И это не влечет снижения оценки собаки или лишения ее титула (Новиков. «Комментарии к стандарту») Если же количество резцов в одной из челюстей три и меньше, то эксперт вправе расценивать это как биологический порок и может собаку дисквалифицировать» (здесь и далее курсивом выделяем цитаты В.Н) Однако в возрасте старше 4-5 лет некоторые из резцов могут оказаться утраченными. За утрату резцов у русских тоев (как и у других пород) снижать оценку не принято, если только можно по оставшимся резцам определить прикус».
Вторым видом зубов являются клыки. При сомкнутой пасти клыки должны образовывать «замок», причем нижние клыки располагаются впереди верхних. У РТ (особенно дл.ш. вариации) часто встречается тот факт, что один или оба клыка упираются в небо. Многие владельцы списывают это на не вовремя удаленный молочный зуб. Но опыт показывает, что недоразвитие клыка или его неправильное положение является все же проблемой генетического плана. И поэтому данной аномалии необходимо уделять достаточно большое внимание.
Отсутствие у собаки хотя бы одного из клыков влечет за собой ее дисквалификацию.
Третий вид зубов - премоляры. У взрослых собак их 4 сверху и 4 снизу на каждой ветви челюсти (всего 16). Р1 не имеет молочных предшественников и вырастает в 4-5 мес. Четвертый вид зубов - моляры - их 2 вверху и 3 внизу на каждой ветви, всего 10.
Чаще всего можно столкнуться с отсутствием первых - вторых премоляров. Хочу отметить, что и это носит наследственный характер. Кроме отсутствия премоляров, следует обращать внимание на наличие последних моляров, мелких по размеру.
Новиков в комментариях к стандарту пишет « хотелось бы видеть весь комплект зубов, то есть все 42 зуба, как и у большинства пород. Однако при таком количестве зубов в ротовой полости у тойтерьера они не будут помещаться в один ряд из-за тесноты, а будут вырастать чуть сбоку. Помимо этого, столь тесное расположение зубов не обеспечит достаточно прочного крепления зубов в зубных лунках, ускорится образование зубного камня и развитие стоматита уже в раннем возрасте, а впоследствии приведет к раннему выпадению зубов. Поэтому столь жесткие требования к наличию полной зубной формулы у тойтерьера неоправданны» Однако существует и другая теория, возможно не лишенная смысла: «Любое отклонение от нормального строения зубной аркады, должно быть воспринято как сигнал генетической разбалансированности по данному признаку, а так же наследственных нарушений физиологии и кальциевого обмена» (Успенская С.А)

Далее идет проверка кобелей на крипторхизм. Оба семенника должны быть хорошо развиты и полностью опущены в мошонку. Односторонний или двухсторонний крипторхизм является дисквалифицирующим пороком.
В идеале семенники должны опуститься в мошонку у 1.5 месяцам (т.е.) присутствовать на момент актирования. В последнее время, все чаще семенники выходят в мошонку к 4 или даже 8-ми месяцам. Это не считается порочным. Но при поисках племенного кобеля, надо помнить, что задержка выхода семенников в мошонку обусловлена генетическими факторами и передается по наследству, поэтому в первую очередь стоит обратить свое внимание на тех кобелей, у которых семенники выходят в мошонку, как можно раньше.

Теперь произведем детальный осмотр собаки в стойке.
При общем осмотре определяют гармоничность и пропорциональность сложения собаки, породность, рост, формат, тип конституции, развитость костяка и мускулатуры.
Итак, РТ - это «Маленькая, элегантная собака, подвижная, высоконогая, с тонким костяком и сухой мускулатурой.» Однако степень выраженности этого фактора должна оставаться в разумных пределах, достаточных для нормального жизнеобеспечения: тойтерьер не должен выглядеть излишне тонко-звонким. Но и недостаток элегантности и излишняя крепость костяка для этой породы нехарактерны.

Правильное телосложение РТ должно иметь следующие пропорции:
У собак данной породы предпочтительнее средние размеры. Гармоничное строение должно сочетаться с указанными ниже пределами роста. Длинна корпуса, измеряемая от плечевого сочленения до седалищного бугра, равна высоты собаки в холке. Наиболее желательное соотношение высоты в холке к длине корпуса =1 (те квадрат) - индекс растянутости 100.
«Предпочтительный рост, оговоренный стандартом для тойтерьера, составляет 18-26 см, на основании чего эту породу можно смело причислить к одной из самых маленьких пород собак. Большинство русских тоев сейчас имеют рост 21-25 см.
Собаки ростом более 26 см встречаются нередко. При наличии элегантного сложения и тонкого костяка это вполне допустимо, особенно если речь идет о суке. Что же касается столь крупных кобелей, то их племенное использование вряд ли целесообразно. Рост до 30 см для русского тойтерьера еще терпим, однако более крупный рост для данной породы нетипичен - такие собаки безоговорочно дисквалифицируются»
В описаниях каждого экземпляра присутствует такое определение как породность. Например, об одном животном говорят, что очень породное, или высокопородне, о другом говорят просто - породное. О третьем - типично, а некоторых определяют как простоватых. Породность животного описывает частный экстерьер.
Описание частного экстерьера характеризуется соответствием общего склада животного и подробным разбором каждой из статей тела животного и их оценку в соответствии с требованием стандарта.

Голова РТ является важнейшим показателем породного типа. Как говорят некоторые специалисты «у РТ все порода в голове». Её пропорции так же важны, как и пропорции туловища. Голова придает собаке характер и неповторимость. В связи с этим особое значение приобретает принцип гармоничности формы.
Трудно определить словами, чем отличается отличная голова от обычной. Небольшие изменения в пропорции, форме, очертании изменяют и баланс и выражение. Что касается голов, даже если мы твердо знаем стандарты породы, все мы субъективно интерпретируем идеал. Что восхищает одного человека, может другим считаться недостатком.
Невозможно проиллюстрировать одну единственную голову, которая понравилась бы всем в равной степени.
Читаем стандарт
Голова: Небольшая (стоило бы добавить - пропорциональная размеру собаки, как было сказано в стандарте 81г..)

Черепная часть

Череп: высокий, но не широкий ( ширина в скулах не превышает высоту черепа), округлый при осмотре в профиль, «но в скулах не широкий. При осмотре сверху голова имеет выраженную клиновидную форму»

Переход ото лба к морде:
четко выраженный.

Морда: сухая, заостренная, (а может лучше звучит морда, суживающаяся к мочке носа?) по длине несколько короче черепной части. Идеальной длиной многие считают 1/3 , что придает собаке характерное для русского тоя выражение, однако длина 2/3 завоевывает все больше поклонников русского тоя, что не противоречит стандарту. Необходимо обращать внимание на заполненность морды под глазами. Так же на мой взгляд нет ничего печальней для тоя, чем «унылая» морда, т.е. опущенная к низу. Поэтому переносица или спинка носа должна быть прямой и параллельной условной линии лба. (Хотя это выражение не корректно, ибо параллельнсть округлой линии - нонсенс). Вздернутая морда, возможно и придает собаке некое задорное выражение, но и оно не вполне характерна для Русского тоя.
К недостаткам так же относится слишком выступающие скулы и узкая нижняя челюсть.

Изложенные выше соображения позволяют сделать вывод, что собака даже без образцовой конституции может иметь отличное выражение и, наоборот, хорошей, типовой собаке может не доставать необходимого выражения; однако, лично я не представляю себе их изолированное существование: хорошему выражению должна соответствовать определенная структурная гармония.
И если общий силуэт головы определяется соотношением различных ее частей, то завершенность облика осуществляется такими деталями как форма и постав ушей, размер и цвет глаз, мочки носа и т.д.

Глаза являются ключом к типичному привлекательному выражению РТ. Как подчеркивается в стандарте, глаза должны быть как можно темнее, хотя собаки коричневого и голубого окрасов (как с подпалом, так и без) всегда имеют более светлый цвет глаз, и это является нормой.
Так же в стандарте сказано, что глаза довольно крупные, округлые, немного выпуклые, широко и прямо посаженные, темные. Веки темные или в тон окраса, плотно прилегающие Белки не должны быть видны, когда собака смотрит прямо.

Уши. Т.к. уши у Русского тоя играют важную роль в формировании его облика, то хотелось бы немного больше знать о их стоении, Новый стандарт немногословен: Уши большие, тонкие, высоко посаженные, стоячие , поэтому хотелось бы вспомнить более развернутый стандарт 1966г « Уши стоячие, тонкие, подвижные, высоко поставленные, в форме равнобедренного треугольника с острыми или закругленными концами». Согласитесь, уже кое-что… И если взять за основу коментарий к стандарту г. Новикова: «При этом уши непременно должны быть большими и высокими: длина ушной раковины в полтора-два раза больше ширины ее основания», то вполне можно представить себе ухо Русского тоя. Обратим внимание на ухо длинношерстной разновидности. При вышеописанном строении по всей площади полотно уха по всей площади должно быть покрыто длинной шерстью, скрывающее внешние кромки и кончики ушей. Иногда под тяжестью обильной и длинной шерсти уши дл.ш. собак подвисают. И встает вопрос, что лучше для породы. Стоячие, но бедновато одетые уши или обильно одетые, но полувисячие? Насколько должна быть длинна и обильна шерсть стандарт не оговаривает, поэтому снова обратимся к комментариям г. Новикова
В облике длинношерстного той-терьера уши - главная "изюминка". Именно благодаря ним его облик оказывается сказочно неподражаемым, неизменно вызывающим восхищенные возгласы окружающих. Поэтому данный признак требует особого внимания селекционеров и экспертов. Длинношерстный тойтерьер с плохо одетыми либо нестоящими ушами при наличии отличного сложения может стать чемпионом, но ему никогда не завоевать восторженных аплодисментов зрителей "Бест ин Шоу". В идеале его уши должны иметь максимально густую и длинную оброслость и оставаться при этом стоячими. оценку "отлично"»

Известное значение при экспертизе имеет цвет десен и безволосых слизистых окантовок губ и глаз РТ. Стандарт определяет их как «темные или в тон окраса» т.е. требование темной окантовки глаз у светлых (палевых, голубых, изабелловых) собак - неправомочны.
Особенности строения мочки носа описаны одним словом - небольшая. Относительно цвета необходимо остановиться особо. В стандарте четко оговаривается - черная или в тон окраса. Поэтому предпочтение некоторыми экспертами черной мочки - зачастую не обоснованы. У некоторых собак бывают носы с продольной светлой проточиной. Этот факт можно отметить в описании, но оценку обычно не снижают. Так называемый «зимний нос» не всегда обусловлен наследственностью. Иногда собака в молодом возрасте имеет хорошую черную пигментацию, а после родов, стресса или некоторых заболеваний (особенно печени) нос становится осветленным. Кроме того, имеет место так называемая "зимняя депигментация". Летнее солнце ведет к усилению пигмента.

ЛИНИЯ ВЕРХА. Обращайте внимание на прочную линию верха - следствие хорошего баланса, на правильный постав хвоста во время движения. Если движение не выглядит легким, и ровными, тогда эта собака далека от идеала.
Шея является важным элементом, определяющим как функциональные, так и эстетические особенности животного. Выход шеи должен быть примерно 50 - 60 % от горизонтальной оси в стойке в зависимости от энергичности собаки. Шея у РТ должна быть Длинная, сухая, высокого постава, слегка изогнутая. Здесь напрашивается необходимость отметить место изгиба шеи. Ибо только при немного изогнутой линии загривка мы можем получить хорошую мускулистую шею. Кожа на шее подтянута, нет кожных складок на шее и на горле. О правильной длине шей судят исходя их общего размера и сбалансированности собаки. При прямом плече, часто встречается короткая, хотя и высокого выхода шея. Некрасиво смотрится низковато посаженная, неэлегантная шея, одинаковая по объему на всем протяжении. Хорошо выгнутая, чистых линий шея улучшает посадку головы и имеет большое значение для общего впечатления о собаке. При осмотре собаки сбоку отмечают, как шея переходит в холку и насколько развита последняя.
Холка. Шея должна достаточно плавно переходить в слегка выраженную холку, а та в свою очередь, в широкую ровную спину. Хоть и слегка, но выраженная холка желательна, она делает собаку высокопередой. Высокопередость может быть выражена лишь слегка, однако она непременно должна иметь место, потому как именно ее наличие позволяет совместить линию позвоночника с направлением двигательного импульса, получаемого от толчка задних конечностей и передавать энергию этого импульса вперед с наименьшими потерями
Спина. Холка почти незаметно переходит в спину. Спина прямая и крепкая представляет собой прямую линию от холки до крупа. Линия спины остается горизонтальной независимо от того, стоит или двигается собака. У некоторых собак отмечается легкая переслежина за холкой. Это связано с тем, что в этом месте остистые отростки позвонков имеют разную длину и направление, образуя естественное западение. С возрастом при оптимальном моционе оно часто исчезает, вновь появляясь к старости.
Горбатая или провисшая спина порочна.
Длинная спина - это хорошая динамика и поворотливость собаки, а в анатомическом смысле - залог просторной грудной клетки.

Длина спины и форма грудной клетки влияет на длину поясницы.
Поясница становится связующим звеном, мостом, соединяющим пояса конечностей. Это означает, что она должна быть упругой, крепкой и достаточно мускулистой, иначе не сможет передать толкающий импульс строго вдоль оси туловища. Поясница должна быть короткой и слегка выпуклой. Провисшая, мягкая при движении поясница является пороком для РТ. Поясничный отдел у сук будет несколько длиннее по физиологическим причинам. Поясница не резко переходит в округлый круп.
Круп несколько округлый и слегка наклонный. Резко скошенный или слишком прямой, слишком длинный или короткий круп является недостатком. «Круп у тойтерьера должен быть слегка наклонным, приблизительно под углом 30°. Это способствует оптимальной передаче двигательного импульса» (Тут г. Новиков, скорее всего, имел в виду угол наклона между осью тазовой кости и линией горизонта. В ином случае круп, наклоненный под углом 30о к горизонту будет излишне скошенным).
Сначала необходимо определиться с терминами. Что же такое круп? Круп (в классической кинологии) - это стать собаки описывающая часть спины от маклаков до корня хвоста. Его формируют: крестцовая кость и копчиковые позвонки. Крестцовая кость сформирована тремя сросшимися позвонками почти треугольной формы. Копчиковые позвонки - это 3-4 хвостовых позвонка, расположенные внутри тела собаки.
Многие же из нынешних собаководов принимают за круп тазовую кость (от маклаков до седалищного бугра), что не соответствует истине
Костную основу крупа, как мы уже отмечали, создаёт тазовая кость (подвздошная, лонная и седалищная, которые спаиваются вместе в процессе развития). Чтобы образовать идеальный угол, её положение должно быть примерно 30 градусов к горизонтали. Внешний вид крупа смягчается крестцовой костью, мускулатурой и покрытием (шкурой) так, что идеальное положение крупа, как его видит наблюдатель - намного меньше, чем наклон таза и составляет примерно 12-15 градусов к горизонтали.
Немного наклонный круп образует наиболее оптимальные углы для работы мышц. При горизонтальном крупе этот потенциал немного меньше. Излишне наклонный круп нежелателен, однако у собак с недлинными костями бедра и голени наличие некоторого наклона оправдано анатомически, как определенная компенсация длины костей. Скошенный круп встречается у РТ, к сожалению, нередко.
Хвостовой отдел. Верхняя линия, линия хвоста и манера держать хвост - все взаимосвязано.
Их можно, однако, оценивать раздельно. Можно иметь правильную по уровню верхнюю линию, но линию хвоста слишком высокую или очень низкую, так же как можно иметь правильную линию верха и линию хвоста, но неправильную манеру держать хвост .
Хвост обычно коротко купирован (1-2) позвонка, является продолжением линии спины. В движении или возбужденном состоянии собака держит его весело вверх. Вялый, прижатый хвост не создает нужного настроения и часто портит линию верха, удлиняя ее. Также допускается некупированный хвост, предпочтительно серповилной формы, который удерживается не ниже линии спины. Отбора по длине и форме хвоста до последнего времени не велось, но если хвост остается не купированным, то необходимо будет уделять внимание на его форму и отсутствие заломов, что создает некоторые дополнительные трудности для заводчика.

Помимо вышеперечисленных недостатков, хотелось бы подробнее остановится, и уточнить технику выявления некоторых вышеуказанных недостатков.
Если РТ, особенно сука, имеет выраженный длинный формат (норма 100-105%) - и имеет длинное туловище, можно путем прощупывания заднего ребра и мечевидного отростка грудины установить за счет чего возникло ощущение растянутости. Если показатель соотношения длин - спина: поясница: круп - 2:1:1, то туловище собаки в норме, вероятно коротковаты ноги. Если спина чуть длиннее чем в указанной пропорции, то это небольшой недостаток, который отмечается в описании. А вот если длинна поясницы больше, чем положено - это серьезный недостаток. Его устанавливают, прощупывая последнее ребро и прикидывая соотношение статей. Замечено, что «короткое ребро» (короткая спина), часто сопряжено с переслежиной - дробным (неровным) верхом. Однако дробный верх иногда возникает и при мускулистой выпуклой пояснице, что менее наказуемо. Переслежина, проваленный верх, является следствием короткой спины и слабой поясницы, тогда как выпуклая спина ассоциируется с образом борзой собаки. При этом в первом случае сразу после холки идет отлогий спад вниз, отчетлива видна «седловина», а затем линия поднимется постепенно до уровня маклоков. Такая конструкция обычно сочетается со спущенным крупом. Подобное строение крупа окончательно ломает линию верха. Во втором случае перепад линий получается сразу за холкой. Затем линия начинает достаточно уверенный подъем, на пояснице образуется подобие небольшой упругой арки и почти незаметно переходит в круп, по которому плавно спускается. В движении первая собака имеет слабый, «гуляющий» верх, вторая собака обычно отличается прочным верхом.

Глубина груди составляет приблизительно 48% от высоты собаки в холке.
Если грудь не достигает локтей, то конечности оказываются недостаточно плотно прижатыми к грудной клетке. Между локтями и грудной клеткой обнаруживается излишнее свободное пространство (в кинологии это принято называть "свободными локтями"). Но все же объем груди нужно оценивать по общему впечатлению, осматривая грудную клетку не только сбоку, но и спереди.
Грудная клетка у тойтерьера не должна быть излишне широкой и глубокой, но должна иметь хороший внутренний объем для нормального размещения в ней жизненно важных органов. Для этого она должна быть достаточно просторна в длину, что в последнее время встречается редко.
Живот подтянутый, паха подобраны, образуют плавную и красивую изогнутую линию от груди к паху.
Передние конечности.
В породе есть некоторые проблемы; плечо - это проблема во всем мире. Заводчики находят эту проблему очень трудной для решения, т.к. большинство судей не распознают правильное плечо. Любой заинтересованный человек может очень быстро научиться видеть неправильное плечо. Опытные собаководы считают, что строение передних конечностей нужно изучать на живой собаке, а не по схемам и фотографиям, и учителем в данном случае должен быть действительно знающий человек. И также ошибочно верить, что если у собаки хорошие передние конечности, то и задние тоже хороши; это не так.
Итак, вернемся к передним конечностям:
Если смотреть спереди передние конечности прямые, не сближенные. Передние конечности принимают на себя массу тела в момент их опоры о землю, и способствует переносу тела дальше по инерции от выброса его задними ногами.
Строение плечелопаточного сочленения (плеча) весьма важно для РТ. В описании оно обычно отмечается как экстерьерная стать «плечо». Конституция плеча во многом определяет тонкости движения собаки. Значение имеют длины костей (лопатки и плеча), угол самого сочленения и угол наклона лопатки. Большинство авторов по анатомии отмечают, что лопатка у собак "нормальных" пород образует угол 45 градусов с горизонтом.

Тогда как в большинстве пород требуется, чтобы угол между лопаткой и плечом составлял 90 градусов, у Русского тоя более длинная плечевая кость образует с лопаткой угол 100-110 градусов (в стандарте 105 град). Т.о. фронт у тоя несколько более прямой, чем у кокера или сеттера. Но ни в коем случае недопустим прямой фронт, как у терьера

Больший угол сильно раскрывает угол самого сочленения и ведет к ограничению длины шага при тех же затратах сил. Раскрытие угла часто наблюдается у высокопередых собак, однако это укорачивает шаг. Слишком острый угол тоже непродуктивен, при его наличии собака затрачивает больше усилий на разгибание угла, но при более остром угле увеличивается длинна шага.
Лопатка должна быть длинной и отлогой. Плечевая кость так же должна быть достаточно длинной, по крайней мере, не короче лопатки. В норме у РТ плечевая кость равна длиннее лопатки. Это укрепляет ноги, позволяет занять хорошее положение под туловищем.
При осмотре обращают внимание также на положение предплечий. Они должны быть строго вертикальны и параллельны.
По локтю судят о глубине груди, которая должна быть не выше уровня локтей. Локти направлены строго назад и при движении работают ровно, не вихляя и не выворачиваясь. Прямое плечо обычно сопряжено с более раскрытым локтевым углом. Запястье играет роль основного амортизатора при ударах лапы о землю. Запястье у РТ - сухое. Пясть - несет только сгибательную и опорную функции и не имеет мышц, а только сухожилия и связки. Постав пясти в норме параллелен и вертикален при осмотре спереди и почти отвесен при осмотре сбоку.
На рисунках показан фронт собак в естественной стойке с косым поставом лопаток и сила тяжести веса тела, действующая на их грудную конечность (перпендикуляр в виде пунктирной линии, опушенный к земле) На схеме А вы видите острый плечелопаточный угол из-за длинной плечевой кости, что типично для немецкой овчарки. Для его компенсации и перераспределения силы тяжести тела на лапу пясть должна быть длинной и наклонной. На схеме В изображен нормальный для РТ плечелопаточный угол с должной длиной плечевой кости. В этом случае вес тела собаки равномерно распределяется вдоль оси конечности. На схеме С нарисован прямой, терьероподобный фронт с прямым плечелопаточным углом за счет короткой плечевой кости и подставленными под корпус конечностями, к сожалению нередко встречающийся у РТ.



Разберем подробнее: Центр тяжести передней конечности находится под центральной точкой лопатки. Вертикальная линия, мысленно опущенная из центра лопатки, должна пересекать большую подушечку лапы собаки. Если эта линия располагается ближе вперед, то повышенное напряжение будет приходиться на пальцы. Если же - дальше назад, то слишком большое напряжение придется на пясти.
Для оценки углов используют следующий метод: проверяют расположение холки относительно локтя, когда большая подушечка лапы находится строго под центром тяжести конечности. При правильном строении фронта линия, опущенная из высшей точки холки, пройдет за локтем. Обратите внимание на правильный наклон пясти.
Иногда владельцы пытаются обмануть сами себя, проверяя расположение локтя относительно заднего края лопатки вместо высшей точки - см. пунктирную линию. Такой результат льстит самолюбию, но, к сожалению, не имеет отношения к действительности
Еще один метод получения несуществующего результата - измерять угол наклона лопатки от заднего края, а не от центральной линии. Так можно "улучшить" результат градусов на 15-20.
Немецкая овчарка (рис. А)Правильный фронт немецкой овчарки с длинной лопаткой и длинным плечом, расположенными под правильными углами, с локтями достаточно глубоко под грудью, со значительным наклоном пястей (необходимым для того, чтобы большая подушечка находилась под центром лопатки), был бы неправильным для Русского тоя (слишком выдающимся вперед). Для немецкой овчарки такое строение необходимо, чтобы обеспечить типичную для этой породы рысь.
Прямой терьерообразный фронт (рис. С)Прямой фронт, характерный для терьера, образуется из наклонной лопатки и короткого, прямого плеча. Локти расположены очень далеко вперед. Пясти почти отвесные. Такой вертикальный фронт, необходимый для терьера, был бы серьезным недостатком у Русского тоя.


Задние конечности. Сочленения задних конечностей уравновешивают сочленения передних конечностей. На тазовый пояс и задние конечности приходится основная работа при движении животного, т.к. зад толкает, а перед несет опорно- передаточную функцию и направляет движение. При осмотре сбоку если провести условную прямую линию между точками, означающими края маклока и седалищного бугра, то ось бедра по отношению к этой линии будет близка к перпендикуляру. Если смотреть сзади, конечности прямые, сильные и не сближенные.
Бедро и голень, соединены коленным суставом. Коленный сустав должен быть примерно на уровне локтя. Угол сочленения бедра и голени в норме имеет 125-130 градусов, а энергичной стойке он может достигать 100 - 110 градусов. Плохо выраженный угол чаще всего образуется при коротком и удовлетворительной длине голени бедре. В первом случае колено расположено почти на уровне локтя, во втором - даже выше его. При этом у собаки бывает походка как на ходулях, шаги короткие, движения связанные, на рыси нет сильного толчка задних ног.

Голень длинная, с хорошо выраженным углом скакательного сустава, не отвесная. Длина голени у РТ равна длине его бедра
С углом коленного сустава напрямую связан угол скакательного сустава.
Он образуется между голенью и плюсной. У сбалансировано сложенной собаки угол коленного сустава примерно равен углу скакательного. Исключение составляют собаки с очень длинной голенью. Которая образует саблистый постав ног.
При саблистом поставе угол колена меньше, чем угол скакательного сустава.

Естественная стойка, без вынужденного напряжения при недостаточной длине бедра и\или голени будет располагать к распрямлению задних конечностей.

Длина плюсны обычно немного меньше длинны бедра и голени. Она не содержит мышц, а только связки. Удлинение плюсны ведет увеличению работы мышц голени и бедра (ходули). Короткая голень уменьшает захват пространства ногой при движении.

Шерстяной покров. Не мудрствуя лукаво, опять обратимся к стандарту, где шерстный покров описан достаточно полно: «Существует две разновидности: гдадкошерстная и длинношерстная.
Гладкошерстная: шерсть короткая, плотно прилегающая, блестящая, без подшорстка и залысин.

Длинношерстная: туловище покрыто умеренно длинной (3-5 см.) прямой или слегка волнистой, прилегающей шерстью, не скрывающей естественные контуры тела. Шерсть на голове, передней стороне конечностей короткая и плотно прилегающая. На конечностях с задней стороны четко выраженны очесы. На всех лапах удлиненная шелковистая шерсть, полностью скрывающая когти. Уши покрыты густой и длинной шерстью в виде бахромы. У взрослых собак старше трех лет, бахрома должна полностью скрывать внешние кромки и кончики ушей. Шерсть на туловище не должна выглядеть взъерошенной или слишком короткой (менее 2 см.)»

Окрас.
Большое эстетическое значение имеет окрас РТ, Стандарт и здесь немногослован. Окрас РТ -черно-подпалый, коричнево-подпалый, голубо-подпалый, а также рыжий любого оттенка с чернотой или коричневым налетом либо без них. При любых окрасах предпочтительны более насыщенные тона. Об окрасах РТ мы уже говорили, здесь немного коснемся подпалого окраса (а особенно хочется сказать о ч-п окрасе).
Итак, ч-подпалый окрас РТ. Прежде всего он должен иметь насыщенный черный цвет. Подпал так же должен быть насыщенного цвета. Предпочтительней коричнево - красных и коричнево - рыжих тонов. Самым светлым участком подпала считается «кленовый лист» под хвостом. Встречаются собаки у которых подпал выражен в желтых соломенных тонах - это менее эффектно. Ценится, когда окрас подпала однороден на всех его элементах.
Кроме цвета ценится граница между черным и подпалом. Прежде всего она должна быть четкой, не размытой. Так же существует определенный рисунок расположения подпала. Подпал располагается следующим образом:
· пятно над каждым глазом
· на щеках , полосами с обеих сторон морды, но не на спинке носа
· на нижней стороне шеи
· треугольные отметины на обеих сторонах груди (бабочка)
· на передних ногах от запястья вниз к пальцам
· на внутренней стороне задних ног до коленного сустава, от него расширяясь вниз, захватывая переднюю часть задних ног, от скакательного сустава до пальцев, но оставляя черной заднюю часть плюсны
· под хвостом
· черные полоски на пальцах
очень упрощают РТ обширные со сглаженным рисунком подпалины. Широкому подпалу почти всегда сопутствует размытость.
Размытый подпал чаще всего бывает на голени и нижней части груди под бабочкой. Это очень портит РТ и почти всегда связано со светлым, широким подпалом. Все эти признаки размытости подпала проявляются в разной степени и при сильной выраженности могут приближать черноподпалое животное к чепрачному.
Все вышесакзанное можно отнести ко всем подпалым окрасам. Насыщенность тона и четкий рисунок подпала - это то, что на данном этапе мы теряем в наших собаках, увлекаясь новомодными окрасами.
Белых отметин, иногда появляющихся у РТ не должно быть. Хотя это явление имеет глубоко исторические корни
Большие белые пятна, особенно на непигментированной кожной основе, белые пальцы на лапах, белые когти - являются поводом для дисквалификации.


Поведение - Активное, очень жизнерадостное
РТ должен производить впечатление собаки, адекватно реагирующей на происходящее. Трусливые и чересчур агрессивные собаки могут быть сняты с ринга.

Ну, вот, наша виртуальная выставка закончилась. Собака осмотрена и худо-бедно описана, а что дальше? Продолжение следует…

Аватара пользователя
Шарлотта
puppy
puppy
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 04 сен 2012, 23:14
Откуда: Украина, Киев

Re: Той-терьер от "А"до"Я".Воспитание,содержание,уход,развед

Сообщение Шарлотта » 24 окт 2016, 13:11

Очень важный вопрос, который зачастую не на шутку пугает покупателей, а ветеринарам открывает огромное поле деятельности в вопросах лечения мнимого недуга - синдром обратного чихания у тоев. Увидев своего любимца, отчаянно дышащего в неестественной позе без каких-либо признаков простудного заболевания, часто приводит владельца в паническое состояние. На самом деле, все не так страшно, вернее, совсем не страшно, если только Вы верно определили, что за "приступ" у Вашей крохи. К тому же, не все тои страдают таким синдромом, и то, что у соседского малыша такого никогда не было, не гарантирует, что у Вашего тоже не будет. Хотя и соседский, и Ваш, оказывается, абсолютно здоровы, а определенная "опытным ветом" врожденная паталогия, требующая длительного лечения, вовсе паталогией и не является. Как опытный заводчик именно по этой породе, изложу свой взгляд на данную проблему, который поддерживает и мой ветеринар, опытнейший доктор государственной ветеринарной клиники Печерского района города Киева, ведущий собак моего питомника.

Синдром обратного чихания у той-терьеров («хрюканье»)

Синдром обратного чихания, встречающийся у собак, поначалу весьма пугает владельцев. Некоторые сразу обращаются к ветеринарному врачу, другие, не видя ухудшения состояния собаки, просто наблюдают и успокаиваются. Это явление бывает у любых собак, но чаще у пород чихуахуа, бигль, французский бульдог, мопс, той-терьер, йорк.
Выглядит обратное чихание как серия быстрых судорожных вдохов, сопровождающихся хрюкающими звуками (такие звуки может издавать человек при смехе). Собака при этом может вытягивать шею, напрягать мышцы груди, припадать на передние лапы или ложиться на живот. Длится подобный приступ недолго (чаще не больше минуты), и до и после него собака ведет себя как обычно. Возникает обратное чихание без видимой причины, но может провоцироваться эмоциональным возбуждением или резкими запахами. Часто первый приступ случается именно после переезда щенка в новый дом, т.к. это в любом случае стресс для малыша.
Большинство специалистов рассматривают обратное чихание как пароксизмальное дыхание, не являющееся патологией. Возможно, это связано с особенностями строения носоглотки.
Обратное чихание - это свойство многих карликовых пород собак. Это врожденное качество, от которого никуда не деться. Вызвано оно залипанием надгортанного клапана. Случается в моменты, когда собаке нужно много воздуха, а дыхание сбивчивое (моменты возбуждения):
хрюкающими звуками и обратным дыханием собака возвращает клапан в нужную позицию. Можно никак собаке не помогать, она прочихается и все закончиться.
Это не нужно лечить, т.к. анатомическая особенность. С этим собаки просто живут и это их жизнь не сокращает.
Главное, не спутать синдром обратного чихания с простудными заболеваниями, которые также встречаются у собак. Простудные заболевания обычно выражаются кашлем (собака не просто усиленно дышит, как при обратном чихании, она старательно пытается будто откашлять что-то, застрявшее в горле, но ничего не откашливает), насморком (прозрачные или желто-зеленые выделения, если присоединилась инфекция), повышенной температурой тела, вялым и удрученным состоянием при прогрессировании воспалительных процессов в организме.
Если Вы сомневаетесь, правильно ли определили синдром обратного чихания, проконсультируйтесь с заводчиком или ветеринаром (лучше заснять приступ на видео).
Изображение
Изображение


Вернуться в «Русский той дог г\ш\Russian toy dog»